作者：廖素娟

清晨的第一縷陽光，像一層鍍滿金粉的薄紗籠罩在平靜的江面上。在東江和新豐江交匯的江面上，呈現出一半土黃、一半碧綠的奇特景觀，涇渭分明。古老的槎城散發出熱氣騰騰的煙火氣，一種獨有的、香濃四溢的早餐味道，彌漫在大街小巷的每一個角落——河源豬腳粉，開啟了河源人美好生活的一天。

河源人的早餐習慣，就是一碗豬腳粉：一大碗熬得濃稠的胡椒骨湯里浸泡著細如銀絲、白如玉的米粉，幾片翠綠的生菜、三五塊白鹵豬腳鋪展其上，最后撒上一把細碎的蔥花或香菜，一碗地道的河源豬腳粉就做成了。對早餐有追求的食客還會要求店家在米粉上加個煎雞蛋，再加幾個肉丸，黃綠白相間的搭配，光是看相就已經讓人垂涎三尺。小菜自然是有的，客家酸菜、醬油辣椒圈、咸辣蘿卜脯、咸松花生米等，應有盡有，就連盛放小菜的碟子都別有用心，這些都為豬腳粉增味不少。

作為一個生在河源、長在河源的“石街膽”，生于斯長于斯，和大多數河源人一樣，一碗豬腳粉，是我日常早餐的最愛。要說鐘愛的理由，除了食物本身的獨特味道，還有兒時記憶里那些難以磨滅的美好畫面，至今讓我念念不忘，眷戀不舍。最早的豬腳粉印象，可以追溯到我的高中時代。

我讀高中是在上世紀90年代初，河源中學校門左側有兩家早餐店，其中往里一家早餐店主打米粉早餐，可選擇搭配豬腳、豬雜或是煎蛋，而我最喜歡的是豬腳加煎蛋。高中正是我長身體的時候，每每錯過了吃早餐的時間，我都會利用第一節課下課后課間休息的10分鐘時間，拉上志同道合的閨密，急速跑向校門外的早餐店。在這個鐘點吃早餐的人不多，老板看到我們兩個常客，不等點餐，徑自熟練地開始操作炊具。

盛著干硬米粉的大漏勺浸入大鍋沸騰的開水中，再用筷子將開始發軟的米粉攪拌幾次，只等米粉松散而不綿軟時將其撈起，倒在一旁的大碗上，再加入胡椒味濃郁的豬骨湯，夾上幾塊白鹵豬腳，一碗豬腳粉算是出鍋了，整個過程不過短短5分鐘。而我和閨密更是練就了速吃湯粉的絕活：嘴里嚼一口米粉，右手拿著筷子夾起一撮米粉晾著，只等嘴里的米粉咽下了，筷子上的米粉火速接上，而左手拿著舀著清湯的湯匙，吃急了噎喉的時候忙嘬上一口。熱氣繚繞的湯和粉，伴著醬油辣椒圈，遇上夏季炎熱的天氣更是急速發酵，我和閨密兩人經常吃得酣暢淋漓，好不痛快！

我的嘴巴，還有兩只手，一刻也沒有閑著的時候，三兩分鐘的工夫即將湯粉吃完，豬腳當然是最后才吃的。放下碗筷，我和閨密的兩只手各抓起一塊白鹵豬腳，嘴里還嚼一塊，邊跑邊吃，火急火燎趕回教室上課——這樣一番神操作，居然從沒遲到過。

河中校門口的那碗豬腳粉，湯的濃郁，粉的清香，還有豬腳的香脆爽，時至今日，仍令我魂牽夢縈，如同沒斷奶的嬰兒惦記著母乳一般。學生時代的豬腳粉是任何其他早餐都替代不了的。

后來，我去了廣州上大學，吃的是學校飯堂的早餐。飯堂里的早餐都是大雜燴、大鍋飯，不是廣式味道，就是北方風味，根本吃不到河源的豬腳粉。確實嘴饞的時候，只能在飯堂旁邊的私人早餐店吃上一碗湯米粉，但味道遠不能和家鄉的豬腳粉相提并論。現在想來，除了廚師的技藝不同，還有就是原材料的不同，河源米粉清香爽滑、細而不斷，用清甜的萬綠湖水熬制的豬骨清湯，還有醬油辣椒圈，這些獨特的食材，才能成就一碗地道的河源豬腳粉，讓人食之回味無窮。

大學畢業后，我回到河源市區工作，因為工作性質，有時需要上夜班。輪到上夜班時，我和同事會在單位附近的宵夜店買豬腳粉當作宵夜。這時的豬腳粉，還是一樣的胡椒骨湯，一樣的白鹵豬腳，不同的是米粉已升級為河源本地知名品牌米粉，感覺比高中時更為清香爽滑。老板還會在豬腳粉里加上一把炒熟的咸松花生米，食之口感更佳。

幾年后，我調到臨江鎮工作。家住老城的我，每天上班會路過紫金橋，紫金橋旁的一家豬腳粉店成了我早餐時常光顧的地方。這家店的豬腳粉和別家不同，有兩種不同的做法：一種是米粉單獨盛在大碗里，店家再給客人端上一大盆枸杞葉豬雜湯，湯里面是豬腳、豬肉和豬內臟，舀湯和豬雜伴著米粉吃；另一種是不帶湯的做法，在清蒸的醬油米粉上面直接加白鹵豬腳。這兩種做法，再搭配該店自制的醬油小米椒或蒜蓉辣椒油，又賦予了豬腳粉不一樣的味道……

如今，豬腳粉店在河源已經遍地開花，市區大大小小的豬腳粉店有上百家之多，其中大同路的文惠豬腳粉、新風路的新明老字號河源豬腳粉、興源東路的磷記豬腳粉、老城的下角全記豬腳粉等，更是聲名遠揚。這些豬腳粉老字號的特點是湯濃、配料多，深受河源本地人和游客的喜愛。

一碗粉，一座城，歷經歲月沉淀，經久不息。然而，無論歲月如何變遷，豬腳粉如何推陳出新，藏在我記憶里的還是那一碗熟悉的豬腳粉：骨湯、米粉、豬腳，傳統而不失經典的老三樣吃法，最能挑起人們的味蕾，時至今日仍為幾代人所喜愛，并津津樂道。對豬腳粉，外地人吃的是味道，而同根同源的家鄉人，吃的更多是一種眷戀鄉土的情懷，如河流之源，可溯不可斷。